Pour les Apprentis photographes

Guile · **Publié :** Jeu Oct 07, 2010 10:10 am

Un LowKey réalisé hier soir alors que nous dinions avec des amis. Voici donc le portrait de Christine :

pisic cc 38 · **Publié :** Jeu Oct 07, 2010 5:52 pm

super

j adore ce genre de photos :Ouais1:

Zephyr · **Publié :** Ven Oct 08, 2010 12:43 am

pisic cc 38 a écrit :

super

j adore ce genre de photos :Ouais1:

J'adore aussi. :Ouais:

Regdes · **Publié :** Ven Oct 08, 2010 7:58 am

bizarre on voie rien :lol2:

pisic cc 38 · **Publié :** Ven Oct 08, 2010 9:54 pm

voici 2 photos prise avec mon 50mm 1.8II

celle ci pour montrer le flou possible d obtenir :plie:

et celle ci qui a été faite de nuit sans trépied :Ouais1:

Capador · **Publié :** Ven Oct 08, 2010 9:56 pm

jadore ta voiture!!! :plie:

alor ton "pare moustiques" fonctionne bien?

pisic cc 38 · **Publié :** Ven Oct 08, 2010 10:00 pm

merci!!
ba écoute sa a l aire de bien marcher car j ai fais 800 borne le week dernier et le capot était nikel!!! pas une merde rien du tout :wink:

hornetac76 · **Publié :** Sam Oct 09, 2010 10:32 am

pisic cc 38 a écrit :

voici 2 photos prise avec mon 50mm 1.8II

celle ci pour montrer le flou possible d obtenir :plie:

et celle ci qui a été faite de nuit sans trépied :Ouais1:

La 2eme est terrible :wink:

Guile · **Publié :** Sam Oct 09, 2010 9:15 pm

Avec une telle optique, c'est certain, pas besoin de stabilisation ! Et quelle profondeur de champ ! Pour les portraits le soir, tu vas voir, c'est un vrai régal !

Seb · **Publié :** Sam Oct 09, 2010 9:19 pm

superbe...mais...y'a moyen d'eviter les "flare" peut etre avec un polarisant ? guile ?? ...enfin, meme avec ceux ci, les couleurs sont magnifiques, le piqué nickel...je kiff

pisic cc 38 · **Publié :** Sam Oct 09, 2010 9:53 pm

oui c est vrais que j ai toujours un probleme de flare :cry:

on ma filer un filtre uv avec l objo mais j ai l impression que c est pire

peut etre avec un pola et par soleil :?:

pisic cc 38 · **Publié :** Sam Oct 09, 2010 9:55 pm

Guile a écrit :

Avec une telle optique, c'est certain, pas besoin de stabilisation ! Et quelle profondeur de champ ! Pour les portraits le soir, tu vas voir, c'est un vrai régal !

je suis déjà resté sur le c..l quand j ai pris la cc de nuit car je suis juste passer a 800iso et j ai eu l impression d être en journée :shock:

franchement cette optique je le conseil :wink:

regarder a f8 ce que sa donne sur une rs :plie:

et il n y a aucune retouche j ai développer le fichier raw tel qu il est sortit du boitier :wink:

Guile · **Publié :** Lun Oct 11, 2010 3:10 pm

Et oui !

Les focales fixes sont (quasiment) toujours plus ouvertes. Alors que les les meilleurs zoom ouvrent à f/2.8 au maximum, les pires optiques sont toujours plus lumineuses.
Il a même existé des optiques Angénieux ou Nikkor ouvrant à f/0.8 : on voit plus de lumière dans le viseur qu'à l'oeil nu ! C'est avec de telles optiques qu'ont été tournés les films de Stanley Kubrik en lumière naturelle (Voir Barry Lyndon)

Les valeurs standards d'ouverture des objectifs sont f/
1 - 1.4 - 2 - 2.8 - 4 - 5.6 - 8 - 11 - 16 - 22 - 32 - 44 - 64

On remarque tout de suite que
1 x racine(2) = 1.44 (arrondi à 1.4)
1.4 x racine(2) = 2 (on remarque aussi que 1 x 2 = 2 !)
2 x racine(2) = 2.8 (c'est aussi 1.4 x 2)

Pourquoi racine(2) ? Parce que (cours de CM1) lorsqu'on double le diamètre d'un disque on multiplie par 4 la surface de celui-ci (Surface=pi x r²)
Celà signifie donc que passer d'une valeur d'ouverture à une autre à coté augmente ou diminue la surface d'entrée de la lumière de 2 (on double ou on divise par 2)

Et comme on calcule à l'envers (on divise la focale par le diamètre de la pupille d'entrée) alors on a f/2.8 deux fois plus petit que f/2 !

Celà signifie également que lorsqu'on passe de f/2.8 à f/2, il suffit de laisser entrer la lumière 2 fois moins de temps pour obtenir la même exposition (pour éclairer le capteur de la même manière).

On sait, empiriquement, que pour éviter le flou de bougé, il faut avoir une vitesse d'environ égale à la focale (x1.5 pour les capteurs APS-C), soit pour un 50mm, 1/50s (standardisé à 1/60).

Si tu es à f/2.8 pour 1/30s, tu seras flou. Mais si tu es à f/2, tu seras à 1/60, donc net !

L'autre solution, pour doubler la vitesse est de doubler la sensibilité, donc de passer, par exemple de 400 à 800 iso, mais on augmente le bruit.

C'est pour celà que les téléobjectifs pro -ou les téléscopes- ont des diamètres énormes : plus la focale est longue et plus il faut -au carré- que la pupille d'entrée soit large !

D'autre part, ouvrir plus diminue la profondeur de champ, permettant de donner ce fameux 'flou artistique' ou 'bokeh'. Celà permet de créer une troisième dimension sur un support à plat et donc d'isoler le sujet du reste de l'image (un visage dans les branchages par exemple)

Bien entendu, une optique capable d'ouvrir à f/2 est capable d'ouvrir à f/5.6, mais l'inverse n'est pas vrai !

En général, une optique très ouverte est plus chère qu'une peu ouverte (il y a plus de verre)... Sauf que les focales fixes 35 et 50mm sont tellement simples à produire que leur prix est raisonable, surtout en occase !

Et c'est pour celà que je n'aime pas le D5000 : il n'accepte pas ces superbes optiques, et oblige -étant 200 euros moins cher qu'un boitier plus expert- à acheter des optiques au moins 300 euros plus chères ! Tout bénéf pour Nikon au détriment du client qui s'est fait avoir !

Guile · **Publié :** Lun Oct 11, 2010 3:33 pm

Le flare est dû à un phénomène simple : le verre se comporte toujours comme un miroir si la lumière le frappe selon un certain angle (qui diffère selon la fréquence)

Et donc plus il y a d'interfaces air/verre, plus il y a risque de flare.

Or on sait que chaque lentille possède deux faces (La Palice !) donc un objectif complexe à 10 lentilles possède 20 dioptres (interfaces) et donc 20 chances de réfléchir.

De plus, les réflexions à l'intérieur des lentilles se ré-itèrent plusieurs fois entre 2 lentilles ou entre le capteur (un véritable miroir) et la lentille arrière. Celà provoque une sacré perte de contraste et de lumière : l'image est moins nette et plus sombre.

Rajouter un filtre UV ne fait que rajouter des problèmes à ce phénomène : on rajoute 2 dioptres supplémentaire !

Le seul interrêt d'un filtre UV est la protection de l'optique des poussières et des chocs.

Il existe 3 solutions techniques :

1 - Mettre le pare-soleil
Il évite que la lumière hors champ vienne perturber la lumière dans le champ de vision. Il faut systématiquement le mettre lorsque l'on utilise des flash déportés ou lorsqu'il y a un soleil bas.
En plus on protège la lentille frontale des chocs !

2 - Les pare-soleil internes
L'intérieur d'une objectif est noir mat et possède des petits cercles internes (noirs eux aussi) qui arrêtent les rayons lumineux perdus

3 - Le traitement de surface

On dépose sous vide plusieurs fines pellicules d'oxydes métalliques à la surface des lentilles qui agissent comme un véritable filtre passe-bas :
les phénomènes sont complexes : les fréquences en surnombre sont annulée parce que l'épaisseur de la couche d'oxyde est égale à la moitié de la longueur d'onde en question. Le rayon lumineux rebondit alors une fois supplémentaire à l'intérieur de la couche d'oxyde et s'annule lui-même.

Chaque couche d'oxyde correspond à une certaine gamme de fréquence et possède sa propre formule et sa propre épaisseur.

Il est aisé de comprendre qu'un traitement multicouche (irisé turquoise) est donc plus efficace qu'un traitement monocouche (orangé), mais aussi plus cher.

Donc la solution pour l'opérateur :
- faire attention à la lumière entrante en regardant tout autours dans le viseur
- mettre son pare-soleil
- le faire volontairement et dire : c'est la classe ! (Ce qui n'est parfois pas faux !)

pisic cc 38 · **Publié :** Lun Oct 11, 2010 3:43 pm

merci pour toute ces précisions :plie:

pour ma part sa seras un part soleil :wink:

car je pense pas que les autre solution sa réalisable après la fabrication de l objo :lool:

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